JIŽNÍ JORDÁNSKO (2. ČÁST): AQABA & WADI RUM

Sluncem zalitá Aqaba, průzračné Rudé moře a nádherné korálové atoly všude okolo. Jen o pár kilometrů dál ve vnitrozemí skály nejroztodivnějších tvarů a barev ve Wadi Rum, jedné z nejkrásnějších pouští světa. Vždy jsem toužila Jordánsko navštívit. V životě by mě ale nenapadlo, že sem pojedu natáčet film! 

 

PŘEDCHOZÍ SEVERNÍ JORDÁNSKO

 

 

Navštívená místa

 

Pokračování filmařské cesty s dokumentaristkou Janou Ševčíkovou,  kameramanem Jaromírem a zvukařem Michalem. Tentokrát po vyprahlém jižním Jordánsku.

Jordánská vlajka

 

Na samý jih země přijíždíme dálkovým autobusem společnosti JETT až za tmy. Celá oblast je jedna velká bezcelní zóna a musíme projít důslednou kontrolou. Jordánsko sice patří mezi nejbezpečnější země Blízkého východu, bezpečnostní složky jsou však neustále ve střehu. Všichni mají v živé paměti jediný incident z prosince 2016. Sympatizanti Islámského státu přepadli policejní stanici, následně na nedalekém hradě Karak usmrtili několik lidí. Naštěstí byli dopadeni rychle, někteří zabiti, ostatní odsouzeni k dlouhým trestům a doživotí. Útok byl reakcí na jordánské členství v koalici bojující proti IS.

 

AQABA

Aqaba

  

AQABA

nejjižnější cíp Jordánska a jediný přístav v zemi se nachází na březích průzračného Rudého moře. V Aqabském zálivu se jeho vody stýkají s pevninou čtyř států: Jordánska, Izraele, Egypta a Saúdské Arábie. Jordánsko nemělo přístup k moři až do roku 1965, kdy výměnou za kus pouště získalo 12 km pobřeží od Saúdské Arábie. 

Mimo léta s teplotami přes 40 °C zde panuje čilý turistický ruch. Luxusní hotely, čisté moře s korálovými atoly a ceny příznivější než v sousedním izraelském Eilatu lákají stále více návštěvníků.

 

Ubytování máme domluveno přes AIRBNB. Jde o pronájem pokojů, bytů či celých domů u místních lidí, kteří si tak rádi přilepší. V turistických lokalitách se často vyplatí, tak jako v drahé Aqabě. Mladý Jordánec  Ismail nás vyzvedává na nádraží. V hezkém moderním bytě máme k dispozici dva pokoje, jinak je vše sdílené. Omlouvá se, že nás nemůže provést po městě, mimo pátek je stále v práci. Překvapivě dobře mluví rusky. Několik let totiž let studoval v Kyjevě. Napadlo by vás to? Jordánec na Ukrajině?

 

Mladý prodavač pečiva
Jordánské pečivo

 

 

 

 

 

 

Když ráno vstáváme, jsme už v bytě sami. Ve vedlejší ulici je spousta obchůdku s místními delikatesami. Chlebové placky kubez, vynikající humus z cizrnové pasty tadžín s olivovým olejem a citronem, do křupava upečené pečivo posypané kořením zátor, směsí tymiánu, majoránky a sezamu (manaqish zaatar). Nebo třeba chutné trojúhelníčky z listového těsta plněné kozím sýrem (ftajer). Snídáme opravdu královsky.

 

Místní ženy
Veřejná pláž v Aqabě

 

 

 

 

 

 

 

V Aqabě si můžete vybrat mezi soukromou pláží pro turisty a veřejnou pro místní. Jdeme na veřejnou. Aqaba je poměrně konzervativní město. I když mám dlouhou sukni, v tričku s krátkým rukávem a bez šátku jsem mezi ženami zahalenými od hlavy k patě jako pěst na oko. Stejně oblečené se i koupou. Neplavou, v jejich oblečení to ani není možné, ve vodě se jen plácají nebo nadnáší na gumových kruzích. Ty šikovnější zajedou do moře i s kočárkem, voda sahá až po korbu s dítětem. Rodinky sedí na dekách, mezi nimi zakotvené čluny, na kterých si sem tam vyjedou na projížďku. Dle přání režisérky Jany chodím sem a tam po pláži a štáb natáčí reakce lidí. Pár mladíků se zeptá, co tu točíme, mladá slečna mi nabízí pomoc, jinak po mně všichni jen nenápadně pokukují.

 

Aqabská mešita
Veřejná pláž v Aqabě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná pláž a nekontaktní lidé mě nebaví. Jdu se tedy koupat. V triku a leginách si připadám jako nahá. Ale nakonec si křišťálovou vodu užívám, konečně si ve vodě s někým povídám. Mladinký Palestinec není člen Hizballáhu, studuje medicínu v Ammánu a je nejpřátelštější člověk, jakého jsem tu potkala. Palestinci tvoří třetinu obyvatel Jordánska, běžně tu studují a pracují.   

 

 
Pohled na protější Egypt a Izrael

 

Pokud zavítáte do Aqaby, zajděte si do resortu na placenou pláž. Bude krásně čistá, můžete se koupat v bikinách a vyrazit na turistické lodi šnorchlovat mezi nádhernými korály. Tohle ani orientální atmosféru na veřejné pláži nezažijete. Příště bych to tak udělala.

 

MĚSÍČNÍ KRAJINA WADI RUM

Wadi Rum

Kromě pátku jezdí každé ráno z Aqaby minibus do 70 kilometrů vzdálené vesničky Rum, vstupní brány rezervace Wadi Rum. Nám se ve čtyřech lidech finančně i časově vyplatí taxi. Vstupní poplatek 150 Kč (5 JOD) je zahrnut v JORDAN PASSu, nic platit tedy nemusíme. Vítá nás Sulieman. Tradice a moderna se v životě beduínů silně prolínají. Chodí oblečeni v dlouhé thawbu, červenobílé kufii na hlavě a někteří mají dokonce i více manželek. Televize, dotykový telefon a internet je dnes běžnou součástí jejich života. Facebook a Instagram mají všichni, každý kemp své webovky, bookingu a AIRBNB. Umí skvěle anglicky, kéž bych tak dobře mluvila i já. Když jsem ještě z domu u Suliemana objednávala kemp, okamžitě mi volal přes WhatsApp. S úžasem, jsem zírala na displej telefonu, odkud na mě přátelská hlava v turbanu volala: „Hello my friend, how are you?“ Na koberci za ním se batolilo dítě a vedle hrála velká plazma. Beduínský život jsem měla přímo online. Beduíni mají na svou poušť monopol. Bydlet můžete jen u nich v kempech a nesmíte se tu projíždět svým autem. Stejně byste zapadli.

 

 

V rozlehlé Arabské poušti na jihu Jordánska se nachází jeden z nejkrásnějších skvostů, jaký zdejší příroda vytvořila. Rezervace Wadi Rum, v překladu Měsíční údolí. Mezi dunami rudého písku vystupují skály, které voda a vítr za tisíce let vymodelovaly do okouzlujících tvarů a barev. Slavný Lawrence z Arábie se tu zastavil dokonce šestkrát.

Wadí Rum není pouští bez života. V dávných dobách jej obývali nomádští Thamudejci, kteří po sobě zanechali nespočet kreseb a rytin. Byli vytlačeni Nabatejci, obchodníky doprovázející karavany po Kadidlové stezce a staviteli starověké Petry.

V dnešní době na 700 km² žije okolo 5000 beduínů z kmene Zalabia. Bydlí ve shlucích stanů nebo v kamenných domech ve vesnici Rum a pojí je silné rodinné svazky. Dnes je živí turismus. Nádhernou poušť si můžete vychutnat jízdou džípem během celodenního výletu, kdo má více času i ze hřbetu velblouda.

 

 

Kemp Wadi Rum Sky u skály Um Sabattah
Kemp Wadi Rum Sky

 

 

 

 

 

 

 

Kemp WADI RUM SKY TOURS & CAMP  (tel./WhatsApp Sulieman Mohamed Al-Blui 00962779962155), facebookse nachází asi 9 km od Rumu vedle impozantní skály Um Sabattah, odkud jsou vidět nejkrásnějších západy slunce. Stany jsou vybaveny postelemi s pohodlnými matracemi a teplými dekami, zdejší noci jsou velmi chladné. Máme tu také zásuvky evropského typu. Elektřina se získává solárními panely a funguje vždy po setmění. Překvapují mě čisté toalety a sprchy, kde voda teče po celý den. Na malé výjimky. Ve velkém společenském stanu se ráno i večer podává jídlo formou bufetu, přes den tu můžete u šálku voňavého čaje relaxovat nebo si povídat s beduíny.

 

Stany v kempu
Uvnitř stanu

 

 

 

 

 

 

 

Je mi tu dobře. Žádné schody, žádné překážky, můžu si tu svobodně pobíhat bez obav, že o něco zakopnu. A když spadnu, tak do měkkého písku. Nebesa nás před setměním obdaří tím nejkrásnějším západem slunce, jaký jsem kdy viděla.

 

Fantastický západ slunce
Okolí kempu Sky

 

 

 

 

 

 

Zážitkem je beduínská večeře. V hluboké jámě se několik hodin peče kuře s hromadou zeleniny, brambory a rýže. Stoluje se samozřejmě po arabsky, tedy na zemi. Jídlo je vynikající, všichni se strašně nacpeme. Následuje hudební večer, o kterém jsem si myslela, že bude kýč. Nebyl. Rozvalení na polštářích posloucháme podmanivou arabskou hudbu a zpěv beduína se slavičím hlasem. Karel Gott by mu záviděl. Fantastickou atmosféru orientu podtrhují tisíce rozzářených hvězd nad Wadi Rum.

 

Jedeme na výlet
Wadi Rum

 

 

 

 

 

 

 

Jedeme na celodenní výlet. S Mahmúdem, který nás včera okouzlil svým zpěvem. Má zajímavé historky ze života. Kombinace zvonivého hlásku, zdvořilosti a milého úsměvu je jistě velmi atraktivní pro osamělé turistky. A tak jednoho dne potkal cestovatelku z Venezuely. Amorův šíp zasáhl oba tak silně, že rozum šel stranou. Brzy nato svou velkou lásku nebeskou posvětili svatbou. Venezuelanka začala žít ve Wadi Rum. A teď trochu reality. Ženy z Venezuely jsou vyhlášené nejen svou krásou, ale i plastikami. Prsou, rtů, odoperováním žeber kvůli štíhlému pasu. Mahmúd tohle vše zabalil do čádoru a zavřel do kuchyně. Zdejší ženy totiž téměř nepotkáte. Doma vaří, rodí děti a vyrábějí šperky pro turisty. Za pár měsíců se konal rozvod a Venezuelanka je zpět v Jižní Americe. Mahmúd ale nezahálí. Díky svým kamarádkám již navštívil Švýcarsko, Belgii a Francii.

 

Naše parta
Natáčíme

 

 

 

 

 

 

 

Oproti nudné Aqabě je natáčení v poušti zábava. Na korbě džípu v pozadí s neobyčejnou krajinou, vyprávím o svém životě, slabozrakosti a cestování. Mezi rudými dunami vystupují pískovcové skály bizarních tvarů. Mezi nejzajímavější patří nádherný skalní most Jebel Burda a menší Jebel Umm Fruth. Při dobré kondici se na ně dá vyšplhat. To raději nezkouším.

 

Zajímavé skalní útvary
Skalní most Jebel Umm Fruth

 

 

 

 

 

 

 

 

Majestátní skála Sedm pilířů moudrosti je pojmenovaná podle stejnojmenné knihy britského diplomata a cestovatele T. E. Lawrence, známého pod označením Lawrence z Arábie.  Wadi Rum je s ním úzce spojen. I když neměl žádné vojenské zkušenosti, vedl v první světové válce arabské povstání proti Osmanům a byl mezi zdejšími beduíny velmi oblíben.

 

Velbloudi
Velbloudi

 

 

 

 

 

 

Zastavíme u potulujícího se stáda velbloudů s bílými velblouďátky a krmíme je pamlsky. Zubaté velbloudici se ale líbí moje kabelka. S chutí se do ní zakousne a zuřivě o ni bojujeme. Vyhrávám. Kus mikrofonu ovšem končí v jejím žaludku. Zajímalo by mě, co pak zvukař Michal slyšel na svých nahrávkách.

 

Mahmúd v akci
Příprava šalvějového čaje

 

 

 

 

 

 

 

Zastavíme uprostřed pouště a Mahmúd nám dává rozchod. I když slunce nemilosrdně pálí, pěkně si to tu prozkoumáme. Mahmúd nám zatím ve stínu skalního převisu připravuje luxusní oběd a šalvějový čaj. Jen tak na malém ohýnku. Co se týká jídla, v kempech je o své turisty skvěle postaráno. Od rána do večera máme plná břicha a pneumatiky okolo pasu přibývají. 

 

Soutěska
Starodávné rytiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď v březnu je turistická sezóna, ale džípů s návštěvníky potkáváme jen pár. Nejvíce u skalní průrvy Siq al-Khazali poseté rytinami lidí a zvířat. Jsme tu svědky jordánské svatby v moderním stylu. Nevěsta v bílých šatech mě fascinuje. Diktátorsky komanduje svého nastávajícího, aby nekazil fotografie. Pózování pokračuje na vrcholu nejvyšší skály v okolí. Jako byste ve svatebním vylezli na vrcholky skal v Českém ráji.

 

Rázná nevěsta komanduje svého ženicha
Pokračování svatby na vysokých skalách

.

 

 

 

 

 

 

Nějaký beduín v džípu se mnou žertuje, zda si nechci zařídit. Dostávám nápad!

„Mahmúde, já jsem před oslepnutím byla vášnivou řidičkou. 60 000 kilometrů za rok a půl jsem najezdila. Mahnúde, půjč mi prosím džíp, tady ho nemám kde nabourat.“ To, že jsem jezdila v malém Tipu a ještě menším Cliu si nechávám pro sebe.

 

Chystám se právě přemluvit Mahnúda , aby mi půjčil svůj džíp
A Mahmúd s úsměvem souhlasí

 

 

 

 

 

 

 

 

Štáb zbystří. Jana cítí skvělý filmový materiál. Zvukař Michal a kameraman Jaromír si myslí, že si dělám srandu. Budou totiž muset sedět na korbě. Já si ale srandu nedělám.

Co na to Mahmúd? S úsměvem od ucha k uchu: „Ok, no problem Zuzana!“

Tak jedeme! Po deseti letech si to svištím v džípu 4×4 mezi písečnými dunami. Jako Niki Lauda, i když mám nohy zamotané do kabelů visících zpoza volantu. Vysazuji štáb a oni natáčí mou jízdu a couvání z dálky. Řidiči džípů v protisměru se smějí a mávají. Parádní jízdu končím v kempu. Ne mezi stany, ale na parkovišti.

Jedeme!
Jedu!

 

 

 

 

 

 

 

Nejhorší na mé slabozrakosti bylo právě to, že jsem už nemohla řídit auto. Teď jsem si splnila sen. Vášniví řidiči, především muži, to určitě chápou. V táboře se o ničem jiném nemluví. Jen polský cestovatel si stěžuje, že jemu nikdo džíp půjčit nechtěl.  A zvukař Michal mě potěší, že prý to mám pořád v ruce.

 

Ranní jízda do Rumu
Loučení se Suliemanem a Mahmúdem v Rumu

 

 

 

 

 

 

 

Na přání režisérky Jany mi Mahmúd při ranním odjezdu do Rumu znovu půjčí džíp. Trochu sice zapadnu do závějí písku, on ale zkušeně odpustí kola a jedeme dál.  Má naspěch. Přijede nová várka turistů. A turistek. Možná se zase podívá do světa.

 

Návštěva Wadi Rum není levná. Dvě noci s jídlem a celodenní výlet džípem stál 2700 Kč (90 JOD) za osobu. Ale nádherná krajina, pobyt mezi beduíny, klid a divoké západy slunce, to vše svou čarovnou atmosférou uchvátí každého cestovatele. Wadi Rum si vaši návštěvu zaslouží, nejsou to vyhozené peníze.

 

Jedeme do Petry!

 

PŘEDCHOZÍ SEVERNÍ JORDÁNSKO                                                     POKRAČOVÁNÍ STAROVĚKÁ PETRA                                                         

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..